文 / 叶帆
12/4/2019 9:51:58 PM
清晨，天空飘着细雨，飞机降落在特拉维夫的本·古里安机场。
地接导游是一位三十多岁的女士，姓裴，中国河南人，在以色列读书期间结识了她的以色列丈夫，婚后便居留在以色列，从事翻译与导游工作，熟知《圣经》和犹太人的故事，有这样的导游，我们幸甚。
航站楼入口的墙壁上，镶嵌着本·古里安的浮雕像，他是以色列之父，缔造了现代以色列。望着雕像，想起他在一九四八年五月十四日的那个著名的讲话：“是时候，建立一个犹太人的国家了……”于是，在这块叫做巴勒斯坦的土地上，诞生了一个蕞尔小国以色列。
人种学家有过定论，无论什么民族，一旦亡国500年，必定会被其它民族所同化，欧洲人移居美国，第二代便美国化了。中国人移居美国，到第三代就很难从他们身上闻到中国文化的气味。但惟独犹太人亡国将近2000年，分散世界各地而不被同化。犹太人居留美国八代、十代仍然是犹太人。以色列人被驱赶到世界各国二千多年不被同化，祖居地被外邦人全部占住近两千年，却能重新复兴回归，再次立国。在世界看来，这是根本不可能的事，但事实却是实实在在的发生了。因为这是神作的。
在人不能，在神凡事都能。
神在《圣经》里预言：“我要将以色列人从他们所到的各国收取，又从四周聚集他们，引导他们归回本地。我要使他们在那地，在以色列山上成为一国，有一王作他们众民的王。他们不再为二国，决不再分为二国。”
以色列依照《圣经》预言复国，是二十世纪最伟大的奇迹。
然而，建国第二天，这个“蕞尔小国”就被他的阿拉伯兄弟围攻了，被打得鼻青眼肿，危在旦夕。无论是《圣经》里的文字记载，还是现代医学的ＤＮＡ验证，都确凿无误的证明，犹太人和阿拉伯人曾经是一奶同胞的亲兄弟，正可谓“骨肉相残”啊。危急时刻，刚刚成立不久的联合国作出决议，把这一对打红了眼的兄弟拉扯开来，让命悬一线的以色列有了一个月的喘息之机。
这一个月里，以色列人的才智发挥到了极致，他们的凝聚力也发挥到了极致，离散到世界各地的犹太人纷纷返回，在极短的时间内，把松散的民兵组织扩建成正规的作战军团。与此同时，犹太财团买到了大量二战后淘汰的武器装备，以色列国防军如虎添翼。再开战的时候，以色列陡然有了横扫千军的气势，打得阿拉伯人溃不成军。
上帝垂怜犹太人。
第一次阿以战争，不仅使立国初始的以色列站稳了脚跟，更重要的是涌现出一批懂政治、能打仗的政治家、军事家；本·古里安、希蒙·佩雷斯、梅纳赫姆·贝京、阿里埃勒·沙龙、伊扎克·拉宾、摩西·达杨……他们从战争的硝烟里走出来，登上中东纷争的大舞台，指点江山，纵横捭阖，使以色列成了蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆。这颗铜豌豆，咯掉了若干阿拉伯人的牙齿。
以色列建国一年之后，亚洲东部诞生了一个泱泱大国，叫中华人民共和国。在此十几年前，当犹太人厄运临头的时候，世界大多数国家对犹太人关闭了国门，而中国，那时叫中华民国，却向犹太人敞开了国门，为数千个走投无路的犹太人颁发了签证，使他们逃离了纳粹的魔掌，幸免于集中营的杀戮。
十几年过去了，世界忘记了这件事情，甚至连中国人都忘记了，但是犹太人没有忘记，就在中华人民共和国诞生几天之后，以色列宣布承认中华人民共和国，向这个饱受战争磨难的新政权伸出了橄榄枝。可是，泱泱大国对蕞尔小国不理不睬，一头扎进了以苏联为首的共产主义阵营，并且亮出了反对犹太复国主义的旗号。这事挺尴尬的，就像中国人俚语说的那样，热脸贴了冷屁股。
犹太人没有计较，他们的血脉里，有一种和中国人如出一辙的秉性，中国人见别人落难，一定要拔刀相助，而犹太人则知恩必报。这种血脉里的性情，超越了国家意识形态，让人性恣意张扬。
在这样的背景下，两个国家的关系出现了悖论，中国一边大张旗鼓的反对犹太复国主义，一边羞羞答答的接受以色列的帮助，从国防科技到蔬菜种植，以色列尽其所能的帮助中国，这种情感很微妙，既不是“同志加兄弟”般的，也不是“用鲜血凝成的”，而是一抹微笑，坦荡而又历久弥坚的微笑。这种情谊，正在被中国大妈们纵情的享受与挥霍。
复国后的以色列，创造了一个又一个奇迹，成为一个看似动乱，但比任何民族都珍惜和捍卫和平的国家；一个沙漠覆盖三分之二，但创造了沙漠农业奇迹的国家；一个被周边国家制约、敌视，但经济发达的国家；一个想不到如此美丽、如此和平、流淌着牛奶和蜂蜜的神奇国家。
特拉维夫是一座世俗的城市，不仅世俗，而且时尚，导游说它很像中国的上海。有人问，有像北京的城市吗？导游一笑说，耶路撒冷啊，耶路撒冷就是以色列的北京。
自从1948年建国以来，特拉维夫一直是以色列的首都，好多年来，以色列的民众和国家领袖们，都有一个说不出口的意愿，如骨鲠在喉，他们十分想把耶路撒冷作为自己的首都。直到2017年圣诞节前夕，美国总统特朗普突然宣布，承认耶路撒冷是以色列的首都，并将美国大使馆从特拉维夫搬迁至耶路撒冷。
世界舆论一片哗然。
在这之前不久，特朗普曾造访耶路撒冷，他头上戴着一顶犹太人的黑色小帽，神色凝重地在哭墙前伫立良久。这该死的美国佬，莫非得到了神谕，才有这般冒天下之大不韪的勇气，去趟这片别人不敢触碰的雷区。
阿拉伯世界一片抗议，连中国政府也发声谴责，说这等大事，应该坐下来商量才行，哪能任性胡来啊。其实，以色列人心里明镜似滴，商量？跟阿拉伯人商量那是与虎谋皮，哪件事情是商量出来的？这多年，以色列人算是明白了一个事理，和平是打出来的。现在，风波已渐渐平息，犹太人没有大张旗鼓的欢庆，国家元首也没有发表什么重要讲话，只是悄无声息的在国会大厦并排悬挂了以色列和美国的国旗，一切尽在不言中。
特拉维夫街头平静如仪，有些地段也车水马龙的，仔细去看，极少有名贵品牌的轿车招摇过市，倒是大公交车却是响当当的名牌货，除了沃尔沃就是奔驰。导游说，以色列太穷了，穷的没有公车。说完笑了，笑得意味深长。我们也笑了，笑得心领神会。到这样一个美丽神奇的国家旅游，是一件很惬意的事情。
在我们下榻的旅馆，友好的以色列人，特意为我们十几个人的小旅游团挂起了中国的五星红旗。欣慰之余忽然想到，我们这是受了前朝的荫庇。
最先看到的是海，然后看到了废墟样的古堡。海是地中海，废墟就是凯撒利亚，在《圣经》和犹太史典籍里经常出现的名字。
凯撒，全名盖乌斯·尤里乌斯·凯撒，史称“凯撒大帝”，杰出的军事统帅、政治家、罗马帝国的奠基者和独裁者。“利亚”是拉丁语，是土地和地方的意思，凯撒利亚就是凯撒的土地。
凯撒利亚在地中海东岸，一座荣耀与失落之城。
地中海泛着明净的蓝色，衬托着一字排开的竞技场和半圆形歌剧院，使它们显现出一种摄人心魄的沧桑。罗马的竞技场都是圆形的，而凯撒利亚的竞技场呈长条状，长约四百米，南北走向，东面是看台，看台下就是沙滩，可以容纳３万观众。
这是一座别出心裁的建筑，它面向大海，不只有春暖花开，还有竞技战车的轰鸣声和几万人的呐喊声。参加竞技的，一定是罗马军团的士官们，看台上坐着的，除了罗马的达官贵族，一定还有附庸罗马的犹太长老们。所谓竞技，是一种不在战争状态下的战争演练，如同我们古时的围场狩猎，只是猜想不到，优胜者的奖品是什么，不会是一只镀金的奖杯吧。
似乎是那个时代的标配，大凡竞技场旁边都建有浴室，沐浴是人类的共同爱好，譬如我们的唐明皇和他的华清池。但对罗马贵族来说，浴室却是个重要的社交场所，军机大事，官员任免、经济往来，甚至儿女婚配、纳小续弦这类糗事都可以在浴室里谋划。在这一点上，我们的唐明皇跟罗马的皇帝们不同，他的华清池只跟杨贵妃享用，因此惹得唐朝诗人们翻了白眼，纷纷写诗，说三道四。
与竞技场望海而立的还有歌剧院，也是罗马风格，也是宏大雄伟，即使成了废墟，也依然惊心动魄。坐在看台上，神差鬼使的想到两个问题，在那个没有扩音设备是年代，演唱者的嗓音要何等的嘹亮，才能把歌声传到看台上，莫非古罗马的歌唱家们都像今天的帕瓦罗蒂？再一个问题是，当年他们表演的是什么？咏叹调还是杂耍？想着想着，哑然失笑，这还用问吗，当然是讴歌罗马帝国和罗马皇帝的了，谄媚权贵，永远是文艺工作者的任务，尤其是在极权统治下。
从歌剧院的看台向东望去，海岬有一处古堡样的建筑，想象中，还应当有一座灯塔矗立着才对。导游说，两千年前是有一座灯塔的，毁于战火和地震了，建造它的巨型石块和硕大的罗马石柱，就在不远处的海底，已经浸泡两千年了。
说话间，一艘轮船从远处的海平线上驶过。
这里曾经是古代以色列的重要港口，公元前63年，罗马人的铁骑踏平了犹太国，从此犹太国沦为罗马帝国的一个省份。这时，一个犹太人和以东人的混血儿出现了，他叫希律，因为曾经救过凯撒大帝一命，被恩赐统治以色列全境，典籍里尊称他为“大希律王”，他把自己定于一尊，其实是罗马帝国的儿皇帝。这个大希律王不是一盏省油的灯，除了有远见有魄力之外，还是一位铁腕统治者，在位34年，建立起犹太国的经济秩序，发展城市建设，促进农业生产，使犹太国繁荣起来。同时，他又是一位卓越的建筑师，一生建造了二十多座熠熠生辉的建筑，凯撒利亚海边的竞技场和歌剧院，还有沉到海底的灯塔，都是他的作品，其中最负盛名的是重建后的耶路撒冷圣殿，使它再次成为犹太人的精神支柱，现存的哭墙就是它被罗马人毁掉后的遗迹。
虽然出身显赫，虽然功绩弥天，但是大希律王却有着与生俱来的缺憾和后天自铸的罪孽。他不是犹太王室成员，甚至不是纯种的犹太人，虽然娶了两个犹太王室的女人做妻子，但讲究血统的犹太人依旧不依不饶，不是赵家人，你凭什么做犹太人的王？你个篡位的杂种！我们可以受奴役，可以缴纳赋税，但是，王室的血统不能有瑕疵。
于是，犹太人中的陈胜吴广们便揭竿而起，而大希律王则开了杀戒，一口气杀了两万多犹太人。腥风血雨中，又传来一个令他惊悚的消息；伯利恒的马槽里诞生了一位救世的君主，他将带领人民走出苦难，并按照神的意愿开创美丽的天国。大希律王丧心病狂，居然下令杀掉圣城里２岁以下的婴儿。这个伟大的建筑学家，此时成了一个心智迷乱的疯子，就像《圣经》里说的那样，上帝要谁灭亡，必先使其疯狂。
大希律王真的疯了，他杀完了婴儿又把自己的妻子和儿子杀掉，然后在癫狂中悲惨的死去，据说，他被百虫噬咬而死。凯撒利亚，这座美丽的海港城市和犹太人的家园一起，陷入了不可挽救的沉沦中。昏聩的总督彼拉多把耶稣钉到十字架上之后，上帝的惩罚便接踵而来，总督彼拉多被流放赐死，在绝望疯狂中自焚而死。犹大则带着耻辱上吊自杀。而参与迫害耶稣的人和大希律王的子孙们，悉数被罗马人杀掉，宏伟的犹太圣殿被纵火焚毁。劫波灰烬里，复生的耶稣站出来，带领世人开始了艰难的跋涉。
面积没有青岛的胶州湾大，把它叫做海，实在有些夸口的意思，正经应该叫做湖，加利利湖。这个湖坐落在戈兰高地之下，明澈的湖水，倒映着高地的主峰，十分的波光滟潋。但是，有关这个湖的前生与今世，却杂乱的像一团麻，以色列、叙利亚和约旦，都声称对加利利湖拥有主权，而且都有“自古以来”的证据。因为，这一切都归结于一个严肃的命题：水是战略物资。对一个国家而言，或许还是命脉所在。
以色列的国土面积，三分之二是沙漠，水对他们意味着什么，不言而喻。
以色列与阿拉伯国家发生过六次大规模战争，每次战争结束，以色列的国土面积都会大出一圈，阿拉伯人打不过犹太人，仿佛是一个无法破解的魔咒。 最先摆脱这个魔咒的是埃及，几场战争下来，埃及人痛定思痛，走上了化干戈为玉帛的道路，在1979年率先与以色列签署和解协议，为以阿和平创立了一个可以效仿的样板。再后来，约旦也放弃武力，与以色列签署了和平协议，中东局势呈现出和平的趋势。为了表现对和平的诚意，以色列归还了西奈半岛，但戈兰高地和加利利湖依旧握在自己手中，就像中国成语里说的那样，未雨绸缪。
除了战略上的考量，对以色列来说，加利利湖还是一处宗教圣地，当年耶稣立教之后，加利利湖就是他传道的地方，耶稣的大弟子彼得就是湖边的渔民，他把一位粗陋的渔夫点化成位列仙班的圣徒，那是多大的功德啊。
耶稣生前是一个布道者，复活后，作为一位神祗又回到加利利湖传播福音，留下了“登山宝训”“五饼二鱼”“基督之卓”这些圣训圣迹，让一个平凡的湖泊变得神圣起来，而“神圣”本身则成了世人仰慕的意境。尽管再也没有耶稣这样的神祗诞生，可人类却创造性的发展了造神运动，将出类拔萃的政治家、诲人不倦的教育家、出神入化的军事家、思维诡异的阴阳家和杀人如麻的造反领袖，统统列为圣人，燃起香火供奉起来，他们的言论被奉为宝典，他们生活过的地方被尊为圣地，譬如井冈山，譬如延安，譬如梁家河……
我们去加利利湖的那天下午，天上下着雨，时疏时骤，湖面上阴风凛凛，登上船之后却突然雨住风停，天空中出现了一道绚烂的彩虹。那彩虹，一头跃出加利利湖，一头扎进戈兰高地，天空、山脉、湖泊被一种庄严的美丽笼罩着。栖息的海鸥也飞来了，它们围着船轻盈的飞舞着、鸣叫着，如同精灵一般。
以色列的船老大惊愕不已，得知我们是china的游客时，忙不迭的拿出五星红旗悬挂到船头，和以色列的大卫星旗一起飘扬。导游告诉说，加利利湖是世界最低的淡水湖泊，低于海平面213米。让我一下想起了儒勒·凡尔纳写的《地心游记》里的情景。导游还说，加利利湖水产丰富，《圣经》里说有153种鱼类，咱们晚餐会吃到一种叫做“彼得鱼”的罗非鱼。湖区周围是片平原，地势略显低洼，受湖水影响的缘故，冬季温暖无冰冻，年降雨量在380厘米左右，适合香蕉、橘子这些水果生长。
导游指点道，沿湖有星罗棋布的基布兹农场，所谓“基布兹”，就是共产主义与锡安主义的混合体，各尽所能，各取所需，具有以色列特色的乌托邦，有点像中国的“人民公社”。我的心一下揪紧了，急忙问道，他们饿死了多少人？导游笑了说，没有饿死人，他们的生活很幸福。哦，不是一回事儿。中国的“人民公社”是一个劣迹斑斑的农业组织，曾被官方描绘成通往共产主义的金桥，走上这座金桥，非但没有走进幸福，却一头扎进了死亡，在上个世纪六十年代之初，在没有战争的和平年代，居然饿死了几千万人。
导游说，基布兹居民不但物质生活达到了自给自足，在精神生活和情感方面，也能自行解决自己的问题。有些基布兹里不但实行“共产”，也实行“共妻”，在这样背景下出生的孩子，不免会有心理障碍。每每碰到这种情况，犹太人的哲学家们便会翩迁而至；公元前的斐洛，中世纪的迈蒙尼德，到了近代更是数不胜数；马克思、弗洛伊德、门德尔松……他们有的留着大胡子，有的下巴刮的溜光，不管什么样的下巴，他们都有一颗睿智的大脑和闪耀光芒的哲理，这些伟大的思想像雨露样滋润进孩子们的心田，让他们有了醍醐灌顶的顿悟，然后扬起生活的风帆，去承担自己的社会责任。
这时，我突然想起了去世不久的以色列作家阿摩司·奥兹，在他十四岁童年时代，因家庭缘故出走基布兹，成年之后又从基布兹走出来，他的身心没有一点阴影，穿上军装他是个好士兵，驾驶着卡梅瓦坦克，驰骋在西奈半岛和戈兰高地，参加过“六日战争”和“赎罪日战争”。走进书房他是个好学者好作家，是本·古里安大学终身教授，是著作等身的诺贝尔文学提名的大作家。在他的小说《何去何从》《我的米海尔》《乡村生活图景》里面，都留下了他对基布兹生活的美好回忆，尤其是基布兹的大婶们，她们温暖的怀抱，让这个童年丧母的孩子得到了应有的母爱。
因为行程所限，不能去参观基布兹农场，等下次。
我不知道，1967年６月５日以色列军队攻打戈兰高地的时候是个怎样的天气，反正我去的时候，已经是四十多年后的一个春季。这场战争，被后世称为“六日战争”，它的具体细节，已经成为各国军事院校的教科书，而它的后果，被以色列人和阿拉伯铭记在心。
车子在山下盘旋的时候，山坡上牛羊成群绿草如茵，不知名的花儿开得十分绚烂，一派妖娆的景色。等到过了山腰，再仰望特拉法赫尔山主峰的时候，景色全变了，阴森的山风裹挟着冷雨，不知是从谷底涌动上来，还是从乌云密布的空中挥洒下来，不仅带着彻骨的寒气，而且带着粘稠的雾气。
风雨中走进四十多年前的堑壕，冷不丁的就想起一个人来，摩西·达杨，那个戴着眼罩的独眼将军，那个让埃及总统纳赛尔和以色列总理艾希科尔都头痛的刺头，那个让以色列人爱戴、被称作战神，让阿拉伯人痛恨、被骂作魔鬼的战争狂人。他给灭绝人性的战争，赋予了浪漫的想象力和艺术色彩，他把指挥部墙上那张硕大的作战地图，画成了一张超现实主义的油画，他把阿拉伯军队打得灵魂出窍。这个独眼贼回眸一笑的时候，半个阿拉伯世界都会颤抖。
1967年６月５日，当摩西·达杨得知埃及的机场布满弹坑，埃及的军机成了堆堆废铁的时候，他立刻知道，耶路撒冷古城和戈兰高地都成了他的囊中之物。而此时此刻，阿拉伯军队只做了两件事，溃败与祈祷，他们怎么也搞不明白，为什么他们向真主索要的和真主给与的总是相差甚远。
造化不仅捉弄人，也捉弄国家。
亿万年前，当这块高地从地平线上隆起的时候，谁也没有想到，日后它会成为以色列和叙利亚两个国家的痛疽，引发起一次次战争，伤亡了无数条性命。因此，百度和谷歌异口同声，说它是战略要地和兵家必争之地。英国人西蒙·蒙蒂菲奥里写过一本厚重的大书《耶路撒冷三千年》，详尽的叙述了从公元前三千年开始的延绵不断的战争。阿兰人、亚述人、巴比伦人和波斯人都曾经统治过这片土地，罗马帝国和奥斯曼帝国曾经在这里耀武扬威，希腊文化和波斯文化曾经在这里大行其道，直到1967年６月５日战争爆发，这块高地又被以色列人握在手里。在暮色四合的时候，以军终于攻占了戈兰高地的主峰特拉法赫尔山，旋即便宣布停火。
戈兰高地易主，以色列全境一片欢腾，叙利亚却如遭国丧。生存还是灭亡？这是一个值得深思的问题，这个问题的结症在于戈兰高地的位置太操蛋了，历史已经证明，它在叙利亚手里的时候，以色列国无宁日，架在戈兰高地的大炮，可以随心所欲的轰击以色列的军营和村庄。现在它被以色列夺取了，只需调转炮口，叙利亚人立马就生活在阴影下了。更可怕的是，戈兰高地距离叙利亚首都大马士革只有一马平川的六十公里，而以色列制造的卡梅瓦主战坦克的时速恰好也是六十公里，也就是说，两袋烟或一壶茶的功夫，以色列军队就会兵临大马士革城下，这不能不叫人忌惮。
但是，自从占领了戈兰高地之后，以色列没有得蜀望陇，叙以两国相安无事，当地部分叙利亚居民居然加入了以色列国籍，原本荒芜的山上，种植了密密匝匝的橄榄树和葡萄。山坡上，随处都能见到牛群和羊群。
离堑壕不远有一处咖啡馆，在一个冷雨敲窗的时节，捧着一杯热气腾腾的咖啡，望着窗外迷蒙的风雨，将是一件很惬意的事情。路边，有一些用废弃武器制作而成的艺术品，斑驳的锈迹似乎在向世人解说化干戈为玉帛的故事，但是，真的能“化剑为犁”吗？真的能天下太平了吗？
五十年过去了，半个世纪的风雨却没有抹去战争的痕迹，旧的战场成为遗址，新的战场又在酝酿之中，因为全世界都知道，阿拉伯人不会善罢甘休，而以色列人更是枕戈待旦，无论是“土地换和平”还是戴维营协议，甚至联合国大会作出再完美无缺的决议，都无法根除阿以之间的矛盾。或许某一天，由耶和华召集耶稣和默罕默德坐到一起，才能给这两个世界带来光明，也未可知，但眼下怎么办？
抚着湿漉漉的堑壕，望着风雨中的叙利亚，不知怎么就脱口而出：“以圣父圣子圣灵的名义，戈兰高地还是归以色列吧。”我的话说完一个月后，美帝总统特朗普在白宫会见以色列总理内塔尼亚胡时，也说过同样的话，他用的是外交辞令，宣布承认以色列对戈兰高地的主权。
特朗普这句话，让愤怒的阿拉伯青年投掷了很多石块。
我们越境了，从以色列来到了约旦，去拜谒两座古城。
地接导游换成一个中国小伙子，姓马，回族人，好像姓马的中国人都是回族。小伙子在约旦首都安曼大学读书，攻读阿拉伯语言学，空闲时兼职做导游，他说读完博士回国，想在外交部谋个差事。
突然想起微信里的一个帖子，说国内回教的领袖们，号召回族青年报考公务员，往国家权力机构钻营，以图获得更大的权力。看来，不是空穴来风。
杰拉什古城遗址位于约旦北部，公元前1600年前，这里就有人居住，到公元前331年亚历山大远征时期，这里曾是罗马人安置马其顿老兵的地方，杰拉什才依照罗马建筑风格，修建起神殿和庙宇。“罗马不是一天建成的”，杰拉什也同样，它的历史像走马灯似的，曾经被古希腊、古罗马和拜占庭、阿拉伯伍麦叶王朝和阿巴斯王朝统治过。又连遭数次大地震，后来被黄沙湮没，直到1806年被德国探险家奥里赫·贾斯比尔发现，这座在地下沉睡了近千年的古城才被发掘出来，人们把这里称为“中东的庞贝”、“罗马之外的罗马”。
历史太无情了，当年，曾经威赫一时的各路皇帝们，连一片骨渣都没留下，只有这断壁残垣还矗立着，供后人凭吊。
杰拉什的城门很巍峨，每一块巨石都透射出罗马帝国的威严，它叫哈德良凯旋门，始建于公元129年，为了迎接罗马皇帝哈德良来访，特意在原先的城门南面兴建了这座凯旋门。据说，世界各地存有多座以哈德良命名的城门，用宏伟的城门楼子来取悦皇帝，应该是一个不凡之举。中国古人曾一针见血道，“上好之，下必甚焉”。
进入哈德良门之后便是一条宽阔的大道，一侧建有阶梯式的看台，是赛马场，也是斗兽场，是古希腊人的遗存，至于当年赛马斗兽时的盛况，只能凭借想象了。赛马和斗兽，都是和平年代的战争演练，属于武备范畴，有些“居安思危”的意味。透过历史的尘埃，依稀能触摸到强大的帝国的脉搏，在怦然有力的心跳后面，隐隐有一缕不安的躁波。因此，他们又兴建了巍峨的神庙，供奉着各路神祗。
帝王们的治国方略竟然如此雷同，早在古希腊人兴建神庙之前，中国古代著名史学家左丘明先生，就在他的著作里写下了“国之大事，在祀与戎”的治国秘诀，完备地阐述了帝王与天地的关系，详尽地描绘出祭祀礼仪的内容与形式，甚至连献祭的烤肉都说的不厌其详。
有了武备和神庙，剩下的就是及时行乐啦，最好的去处就是歌舞场，无论古希腊、古罗马还是古埃及，他们的都城必不可少都会有歌剧院，杰拉什也不例外，它的歌剧院雄伟壮观，有着良好的回声效果，但当年的演出盛况，却只能靠想象来显现了。顺着这个线头往前捋，想起我国古代帝王们，哪一个不是蓄奴养妓，哪一个不是笙歌曼舞，外国帝王们也不会例外吧，只是——他们豢养的歌舞伎团体叫什么？歌舞团还是文工团？
继承极权最好的典范是我们的邻国，他们那里出了个“宇宙伟人”，他也搞武备，导弹核弹搞得风生水起，还起了个名字叫先军政治。他也建神庙，让全国人民膜拜，供奉的不是别家的神祗，而是自家的爹爷，神庙叫太阳宫。然后豢养了好几个文工团，自产自销歌舞节目，别人看来无趣，他却搞得来劲。
世界上没有哪个歌剧院能使用两千年，杰拉什的歌剧院做到了，它除了让人凭吊之外，每年还在这里举办杰拉什音乐节，据说盛况空前。
歌剧院下面?是椭圆形广场，它最初建于公元1世纪，规模相当于90m*80米，广场四周，64根爱奥尼克石柱依然如琴弦一样整齐矗立着，周围建有边廊供人行走。广场中原本有2个祭坛一个喷泉，如今已不见踪迹。现在广场中心的石柱，是现代人后立起来的，为每年一度的音乐节燃放烟火使用。
从椭圆形广场望去，漫坡上有一处神庙遗址，叫“阿尔狄尼斯庙”，又叫月亮和狩猎女神庙，这是一个令人伤感的地方，有一个同样叫人伤感的故事；
女神的丈夫被一个恶神陷害，施计封在一个大火球里，他能看见外面，但外面的人看不见他。那个恶神骗女神说，这个大火球会给百姓带来灾难，让她以神力去除害。女神信以为真，搭弓射箭，她的丈夫在火球里拼命呼喊她的名字，但是她听不见、看不到。狩猎女神百发百中，一箭射中火球，火焰顿时熄灭了，而自己的丈夫也死在了自己手中。
当女神抱着自己丈夫痛不欲生的时候，那个心地阴暗的恶神却抬头看了看天空，哼哼哈哈道，啊，今天的天气……
女神安葬了丈夫，从此她把自己幽闭在这座庙宇里，再不迈出半步，给世界留下了一个凄美的故事。因了这个故事，这座冰冷残破的遗迹陡然有了温润的体感。扼腕之余让我们警醒，神里有恶鬼，膜拜需谨慎。
抚摸斑驳的石壁，心里戚戚然，想对女神说点什么，说节哀顺变，太俗。劝她改嫁，又太扯淡。真的是无话可说，因为在她身上发生的悲剧，到现在还在发生，人间的欺诈像瘟疫一样四处蔓延。
回程的路上得知，就在我踯躅女神庙的时候，景区的小贩诈骗了同团游客四十美刀。罢了罢了，不说也罢。（待续）